مرحباً بكم في الجزء الثاني من ملف “أوبل أسترا J” على موقع أعطال.كوم. بعد أن أمّنا الموتور ضد تكسير البساتم في الجزء الأول، ننتقل اليوم للعدو الثاني للأسترا: “المياه”. شكوى متكررة: “كل يومين بلاقي القربة ناقصة” أو “العربية بتعمل بقعة مياه تحتها”. الحقيقة أن دورة تبريد الأسترا بها “نقاط ضعف” مصنعية، ويجب التعامل معها بذكاء.
1. مشترك المياه (الكوعة): القنبلة الموقوتة
أشهر قطعة غيار بتتباع للأسترا J هي “مشترك المياه” الجانبي (Water Outlet Housing).
- المشكلة: القطعة مصنوعة من البلاستيك المقوى، وتتعرض لسخونة وتبريد مستمرين، مما يجعل البلاستيك “يجف” ويتشقق (Crack) مع الوقت، خاصة عند مكان اتصال الخراطيم.
- العرض: نقص مياه مستمر بدون أثر واضح (لأن المياه تتبخر على جسم الموتور الساخن) أو وجود آثار “بودرة حمراء” حول الكوعة.
- الحل:
- وقائي: غير هذه القطعة كل 60,000 – 80,000 كم حتى لو سليمة.
- النوع: اشتري الأصلي (GM) أو ماركة ألمانية مثل (Febi). ابتعد عن الصيني والتركي الرخيص لأنه ينفجر فجأة.
2. القربة وغطاء القربة
القربة (Expansion Tank) في الأسترا J ليست مجرد خزان، هي جزء من دورة الضغط.
- شرخ القربة: القربة نفسها يحدث بها شروخ شعرية (Hairline Cracks) من الأسفل تسرب المياه ببطء.
- الغطاء المخادع: غطاء القربة يحتوي على “لف تنفيس ضغط”. إذا تلف البلف، سيرتفع الضغط داخل الدورة وتنفجر الخراطيم، أو يفوت الضغط وتغلي المياه. غير الغطاء مع كل تغيير للقربة.
3. مياه التبريد: الأحمر ولا الأخضر؟
هنا يقع الكثير في الخطأ القاتل.
- المواصفة الإجبارية: محركات GM مصممة للعمل بمياه Dex-Cool (لونها برتقالي/أحمر).
- لماذا؟ هذه المياه خالية من السيليكات (Silicate-free).
- خطورة المياه الخضراء: المياه الخضراء العادة تحتوي على سيليكات، والتي تأكل “جوانات” طرمبة المياه ومبرد الزيت في الأسترا، وتسبب الصدأ الداخلي.
- التوصية: استخدم مياه Dex-Cool بتركيز 33% إلى 50% (ماركات مثل ACDelco أو Prestone أو Wolf).
4. مبرد الزيت (Oil Cooler): كارثة “الطحينة”
إذا فتحت قربة المياه ووجدت سائلاً لزجاً يشبه “الطحينة” أو الكابتشينو.
- التشخيص: تلف جوانات (Gaskets) مبرد الزيت، مما أدى لاختلاط الزيت بالمياه.
- السبب: استخدام مياه حنفية أو مياه غير مطابقة للمواصفات أدى لتآكل الجوانات.
- الحل:
- تغيير طقم جوانات المبرد (أصلي حصراً).
- غسيل دورة التبريد بالكامل عدة مرات لإزالة آثار الزيت (لأنه يدمر الخراطيم).
- تغيير قربة المياه (يستحيل تنظيفها تماماً من الزيت).
جدول تشخيص التسريب (اعرف المياه جاية منين)
| مكان التسريب / العرض | القطعة المشكوك فيها | الإجراء |
|---|---|---|
| بقعة مياه تحت الموتور (يمين) | طرمبة المياه | افحص الطرمبة. غالباً التسريب من الـ Weep Hole. تحتاج تغيير. |
| بقعة مياه تحت الموتور (يسار) | مشترك المياه (الكوعة) | تحسس أسفل الكوعة بيدك (والموتور بارد). اذا وجدت بلل، غيرها فوراً. |
| رائحة مياه ساخنة داخل الصالون | سربنتينة السخن (Heater Core) | تسريب في ردياتير الدفاية خلف التابلوه. (مكلف في المصنعية). |
| المروحة تعمل بأقصى سرعة دائماً | الثرموستات (Thermostat) | الثرموستات “معلق” أو التالف. الكمبيوتر يشغل المروحة طوارئ لحماية الموتور. |
توصيات فريق “أعطال.كوم” للمحافظة على التبريد
روشتة التبريد:
- خرطوم الراجع (Return Hose): يوجد خرطوم رفيع أعلى القربة يسمى “خرطوم الراجع”. البلاستيك الخاص به ضعيف جداً وينكسر بمجرد لمسه. تعامل معه بحذر شديد عند تغيير الزيت أو الفلاتر.
- مستوى المياه: املأ القربة حتى العلامة (Kalt/Cold) فقط. زيادة المياه عن الحد ترفع الضغط وتفجر الخراطيم. اترك مساحة للهواء ليتمدد.
- القطع المعدن؟ يوجد في السوق “كوع مياه ألومنيوم” و”غطاء تاكيهات ألومنيوم” كبديل للبلاستيك. نحن في “أعطال” لا ننصح بها دائماً، لأن جودة صب الألومنيوم الصيني رديئة وقد تسرب من المسام. الأصلي البلاستيك (GM) يعيش 5 سنوات بسلام، وهذا كافٍ جداً.
في الجزء القادم (الثالث)، سنتحدث عن “الفتيس والكهرباء”. فتيس الأسترا J (6T40) ناعم جداً، لكن ليه الناس بتشتكي من “نتشة” ونقص زيت؟ وحل مشاكل حساسات الـ ABS والـ ESP المشهورة. تابعونا.
